Гуляют холостые по утрам   

Здравствуйте! Мне необходим усилитель переднего бампера,можно б/у желательно указывайте цену.

Александр Владимирович, с подобными симптомами живу до сих пор. Дополнительно к этому у меня бывает, что двигатель глохнет на ходу как будто бензин обрубили! После прогрева двигателя, не сразу, падает мощность. (Пробег 180 тыс.) В общем собираюсь поменять бензонасос. Потом смогу поделиться результатом. С уважением, Вадим.

Вадим Вячеславович, я заказал фильтр тонкой очистки, как заменю, расскажу о результатах. А замерить давление в топливной системе вы не пробовали?

Фильтр тонкой очистки в бензонасосе меняли?

Александр Владимирович, а какие у Вас двигатель и коробка?
Уточните год выпуска и пробег. Горит ли Check и сколько кислородных датчиков (1 или 2)?

мкпп, 1.6 год 2005 , пробег 120 000 , чек не горит.

датчика два, на втором стоит обманка.

Добрый день ришение вашей проблемы менять бензонасос подходит от ваз 2110 бош стоит 1300-1500 работает ровно без рывков сетка тоже от ваз 2110 и попробуйте снять фильтр воздушный убрать полнлстью проехать 3-4 ем почувствуете разницу я поставил нулевой тяга поевилась машина не душиться пробуйте может поможет!

зачем бензонасос менять, тяга на высоких оборотах отменная, рвет, после 3000 ракета. У меня провал в начале нажатия.

Засоренный фильтр, на Елантрах, как правило приводят к потере мощности на больших оборотах и провалам при резком ускорении, когда необходимо впрыскивать большое количество топлива, а на холостых оборотах обычно не сказывается. Помирающий бензонасос, все то-же самое, что и фильтр плюс действительно не устойчивые холостые, характерный симптом - повышенная шумность работы бензонасоса, хорошо слышно в салоне если включить зажигание, но не крутить стартер, когда насос нагнетает давление в системе в течении 3-х секунд. Действительно, правильно в такой ситуации замерить давление в магистрали, а менять фильтр нужно по любому каждые 30 тыс км., да и наш бензин оставляет желать лучшего. Износ насоса при таком пробеге очень вероятен. Ставить только оригинал есть требования по максимальному давлению и производительности. Насос от 2110 не соответствует, шумно работает, и не долго.
Но в Вашей ситуации не устойчивая работа происходит на холодном двигателе, а после прогрева все нормализуется, да и хороший прием на больших оборотах. Как прогрев двигателя влияет на бензонасос и фильтр находящийся в баке?. Не понятно.
Что может давать такие симптомы и не выдавать код ошибки помимо бензонасоса? Я думаю, что некоторые неисправности датчика положения дроссельной заслонки и датчика температуры;
трещины в прокладке впускного коллектора, резиновых уплотнениях и трубках, все, что может вызывать не большой подсос воздуха;
засоренный или рассыпающийся верхний катализатор если обманка не отключается при переходе на бензин.

добрый день у меня точ такая же проблема по утрам еле заводится обороты падают с 3 го 4 го раза обороты норм держит... кто как решил эти проблемы отпишитесь пож а то зимой бывает и вобще не заводится.
Александр Владимирович у меня такие же проблемы как и у вас

После совета заменить насос, вышел на трассу, далтна четвёртой передаче до 4200 об/мир, что-то не похоже на носос. Попробую поменять первым делом адсорбер, поскольку при заправке всегда в бак воздух просится, всасывает прилично. Посмотрим что даст, а что за клапан насоса, такой п образный ? Что он делает не пойму?

Кстати такая ерунда, у меня есть ещё закономерность от количества топлива в баке, вчера и позовчера было пол бака, завелась без нестабильности оборотов, сегодня количество меньше, по утру ерундовничала и чем меньше топлива, тем более сильней троение, как-то так

Обманка железная приставка, там все намертво, и причём тут лямбда вообще, притом вторая после каталика. Она вообще пока не нагреется не в учёт. А тут пуск после ночи стояния. Дк откидываем. На газу машина едет отлично, без провала, и т.д. значит и подсос откидываем, газ кстати капризнее чем бензин, машина на газу не первая и сам когда-то занимался его установкой, так что подсоса точно нет. Остаётся факт провала при нажатии на газ при движении на прогретом движке-меняем фильтр. И бак хлопает, адсорбер забит похоже на глухо. Кстати тем летом никаких этих косяков небыло.

Я начну с адсорбера менять, вдруг косяк и правда из-за разряжения. Вы послушайте у кого бензобак стучит, идут глухие удары, наверняка я не один. Бавает хорошо слышно когда глушешь и начинает бум, бум, бум

Глухие удары издают оторвавшиеся волногасители. Их в бензобаке два в виде железных полос прихваченных к стенкам в нескольких точках. они то и отрываются, у Елантр это болезнь. Обычно отрывает точку у полосы которая ближе к насосу ее можно загнуть. Как лечить оторванную дальнюю не знаю.

Обратите внимание на тонкие трубки идущие вдоль наливной горловины для вывода воздуха при заправке. Обычно в пластике, так вот под пластиком они часто сильно ржавеют и ржавчина летит в бензобак и в направлении клапана адсорбера.
А вторая лямбда контролирует эффективность работы первого катализатора и в случае не соответствия евро3 корректирует подачу бензина или выдает соответствующие коды ошибок. Совсем недавно делал машину у которой рассыпался катализатор, симптомы схожие, если бы не не коды ошибок не стал бы даже и думать в этом направлении. Вот и отписал.

П образный? Может речь идет о регуляторе давления, который находится в корпусе насоса?

31281-2D000 вот номер клапана. Не знаю что за перегородки, но с уверенностью могу сказать что это из-за разряжения в баке, явно там чем то пытается создаться в нем вакуум. Фильтр всетаки надо махнуть, он помоему там не менялся, уж очень цвет пластика желтоват

Это обратный клапан служит для поддержания давления в системе при не работающем насосе. А до перегородок можно дотянуться рукой через отверстие для насоса в направлении к бамперу, они не должны ни качаться ни болтаться. Разряжение в баке это нарушение вентиляции бензобака, смотреть надо 2 клапана и абсорбер. Клапан под капотом может плохо закрываться, другой под задним бампером у абсорбера не открываться, а абсорбер забит или разрушен или впитал много влаги. Не раз читал, что после просушки абсорбера при высокой температуре все проходит.

Фильтр на элантре надо менять всегда вовремя. Внутри он будет черным. При несвоевременной замене вся эта грязь постепенно проходит через фильтр, а так как обратки нет (регулятор давления стоит в бензобаке) то все будет скапливаться в магистрали топливных форсунок.

Понял почему не загорается чек, на вашей машине на бензобак не ставиться датчик давления в бензобаке, как на американцах и корейцах, тогда все указывает, что Вы абсолютно правы.

Ну вот, адсорбер махнул, клапан промыл, посчелкал, все работает. Трубка трудновато продувается правда, хотя для ее сечения и длинны нормально, воздух главное проходит. Дунул в нее компрессором на работе, 10 атмосфер проскакивает хорошо ))))))))). Даже не вырвало нигде. НУ вот теперь зав утром посмотрю на результат троения при запуске, может и провал исчезнет ну или хотя бы барабашка из бака уйдет.

Вот кстати может этот обратный клапан и парит мозг с утра, бензин в бак стикает потихоньку, пока воздух выде и обратно закачается он мне и троит. Что-то нигде и на форумах его похоже никто не менял. Кстати про второй клапан давления в баке, и правда к счастью у меня его нет, все днище облазил, вроде не видно ни где, это порадовало.

Напишите пожалуйста о результатах утренних испытаний.

Кстати 31281-2D000 это просто рампа, ничего вней нет внутри.

клапан обратки наверно тот баченок зеленый

тогда буду менять только насос, клапан я уже снимал, продувал, промывал. вроде держит

Я менял всё подряд пока не дошёл до клапана вентиляции топливного бака 28910-22040

Зеленый баченок регулятор давления. А клапан просто шарик в трубке, ни на что особо, на самом деле, не влияет.

Андрей Сергеевич, их действительно часто меняют уже к 80 тыс пробега. Если он плохо закрывается то в начале работы, когда двигатель холодный и давление в бензобаке равно атмосферному, получается подсос воздуха и двигатель троит, но довольно быстро двигатель высасывает воздух из бензобака и создается разряжение двигатель работает ровно, но появляется провал при резком ускорении.

При нормальной работе, клапан открывается при высоких оборотах двигателя, когда впрыскивается много бензина и засасывается много воздуха, и открывание клапана не имеет значительного влияния на работу двигателя. Вот я думаю и все, наверное.

Эврика! а бак стучит от того, что от разряжения его сжимает и он болтается в лентах, которые его крепят.

Клапан продувки не так просто проверить. Так как он работает в частотном режиме, как форсунки, и на разных режимах работы двигателя разная пропускная способность. Так, что если замена абсорбера не поможет надо менять клапан, ну, а фильтр, по умолчанию :)

Короче махнул я и фильтр в баке, в рампе нет никакого шарика, я его видел в самом насосе, там какая-то пружина вроде, кстати она там болтается немного. Провал остался, тупение в начале нажатия на газ, так сказать сдвиг не сразу отзывается. Бак не счелкает, а клапан я напрямую к аккуму подключал и коротил импульсно по клемме, все вроде шикарно. Зав утром попробую, меня вот смущает это тупение, откуда оно, никак не пойму откуда ноги растут, может мозги газовые чего-то тупят, они же врезаются в форсунки в проводку, кто знает, подъеду спрошу у газовщиков, а поп воду пуска, завтра отпишусь. Никак я этот обратный клапан не пойму где стоит, чтоб бензин в бак не стикал, толи и правда он в насосе самом завальцован и та пружина и есть тот запорный механизм.

Да так оно и есть.

Пружина там немного набок стояла, похоже прослабла

Значит обратный клапан в самом насосе стоит, похоже и есть косяк в этом, зав посмотрю что изменилось, эххххх, а потом опять в бак полезу, соседи за стеной и так сегодня надышались на работе аи 95, зав я им наверно всех тараканов выведу

Манометор бы наночь прикрутить, да покупать надо, он тоже деньжат стоит, если утром давления не будет, значит приехали

Я удочку и в клуб элантровский закинул, мне один отписался что тоже такая хрень была, что после прошивки все вылечилось, все провалы прошли и утром дурить перестала, оказывается многие с такой хренью сталкиваются и никто не знает вчем дело.

Но как же машина работала, до этого, не прошитая? Перепрошивкой можно изменить алгоритм смесеобразования, отключить опрос некоторых датчиков, на пример второй лямбды :) Кривой какой-то способ лечения. На их сайте очень много полезного есть, я в свое время там многому научился, но сейчас одно словоблудие, чтоб найти что-то нужное уходит много времени. Просто такие симптомы как у Вас могут выдавать многие неисправности. А скорее всего причина не одна, отсюда такие сложности. Сейчас важно, я думаю, как машина заведется утром, как в известной пословице.

Есть идея, как проверить клапан не вскрывая бензобак, Я точно знаю, что если на работающей машине отключить бензонасос, вынув реле или предохранитель то елантра проработает еще 5-6 секунд прежде чем упадет давление в магистрали. Если обратный клапан неисправен, то заглохнет сразу. К стати, таким образом я сбрасываю остаточное давление на горячей машине, перед тем как отсоединить шланг от бензонасоса. Если этого не сделать то из трубки хлынет бензин под давлением.

Да работает она вроде свои несколько секунд, она если часов 7 простит то тогда есть геморой с нестабильной работой и блин ведь заводится нормально, но если не прогазовать, то обороты падают, троит и глохнет. Всю голову мне заморочила. В том году блин не было такого, вышел утром, повернул ключ без ожидания как закачает, брыыыык, завелась, обороты сразу выставила и ок, а теперь, брыык, до 2000 и потом на низ, трясется и глохнет если на газ не нажать.

Да и я частенько подолгу не грею, с этим провалом порой хрен с перекрестка на холодную уедешь, как только на газ переключается, так все проходит. Связан косяк только с бензином.

И если не долго стоит то тоже нормально заводится, реаль ощущение что бензин потихоньку за долгое время стекает весь и воздух в систему попадает, если пару часов простоит , двигатель остынет, но заводится без проблемм.

Форсунки я тоже снимал, промывал, все держат хорошо

А двигатель и остывает до уличной температуры не мене чем за 6 часов. Александр Владимирович, а вы можете померить сопротивление датчика температуры, когда машина совсем холодная, например утром. При температуре в районе 20 градусов сопротивление датчика должно быть в пределах 2,30-2,6 кОм.

Таким же образом нужно проверить сопротивление датчика температуры воздуха во впускном коллекторе, контакты на датчике 3 и 4, если смотреть на разъем датчике защелкой в верх. Диапазон значений сопротивления примерно такой же как у датчика температуры охлаждающей жидкости.

Доброе утро, испытания не дали результата, пришел тыкнул ключ и такая жек хрень. хотел утром елм327 подключить, с просони ноут не взял. сразу не заводя датчик температуры посмотреть что показывает, есть ли расхождение с термометром. Надо я думаю в насос лезть, спотреть что там с этим запорным клапаном. Чем черт не шутит, может и правда он пропускает все в обратку за долгое время. ОООО, я сегодня вечером перед запуском двигателя попробую шланг от рампы откручу, посмотрю на наличие давления в системе, если сольется просто, то точно не держит давление, а если попрет то давление есть. Али сразу в насос залезть. Давление в систкме сколько должно держаться по времени не знаете случаем? По идее наверняка вообще в идеале падать не должно.

Я думаю, что дело вообще не в нем. Если он вообще не работает, то машина чуть дольше будет заводится на 2-3 секунды и все, дальше клапан ни на что не влияет. Насос создает нужное давление в системе за 2 секунды.

ELM очень хорошо. Обратить нужно внимание на три параметра: 1. Температура охлаждающей жидкости. 2. Температура Воздуха. 3. Значение разряжения во впускном коллекторе. Особое внимание нужно обратить на значение разряжения во время троения и уже во время ровной работе на холостых. Самое неприятное в этой ситуации, что проверку можно провести только один раз, а следующую часов через 7 :(

Еще я бы перед тестом (хорошая мысль вовремя не приходит) отсоединил бы трубку идущую от выпускного коллектора к клапану вентиляции бензобака и заглушил. Если ни каких изменений не будет, то на 100% система вентиляции бака она же улавливания паров бензина к неисправностям отношения не имеет. А если убедится, путем замера, что давление топлива на всех режимах не меняется, то про бензобак со всеми его приблудами можно вообще забыть.

Я сейчас вынул насос, и подул в обратную сторону компрессором, часть выскочила вниз воздуха, часть осталась накачена в фильтре, но что-то когда пистолет продувочный вынимаю, как-то слабо выходит, я подбил перепускной клапан 31380-2D000 с торца молотком, давление в фильтре стало побольше, теперь с хлопком выдергивается, посмотрим, может пружина за 10 лет прослабла. Завел, вроде все работает.

А что даст разряжение вк? да и как его посмотреть, оно нибось вместе с этими троениями скакать будет. так на работающем моторе без доп источников ( фар и т.д.) помоему 27 кпа показывало или вчем там оно измеряется не помню. Кстати дул непосредственно в сам насос, он в обратную сторону вообще не продувается

Съездил сейчас прокатился, мне показалось что провал стал меньше, теперь это больше напоминает на замедленную реакцию на газ, машина как бы клюет на секунду и потом начинает ехать. Дмитрий, вы случаем не знаете программку для елм327 в которой можно как на осцилографе наблюдать работу свечей зажигания.Чтоб все четыре графиком шли.

Значене разряжения сильно на прямую влияет на смесеобразование и легко может быть причиной троения. Просто хочется более точно понять куда нужно рыть, исключая как можно больше систем автомобиля, не имеющих отношения к неисправности. Если сравнить показания датчика разряжения и значение производительности форсунок (есть в тест программах) во время троения и при нормальной работе то станет понятно какая смесь во время этого самого троения очень бедная или богатая, чего ему не хватает бензина или воздуха.

В старом ScanMaster-ELM v 1.4.0.0 - по моему что-то похожее было, впрочем не уверен точно. Посмотрю в понедельник, а так не помню, данную функцию никогда не использовал.

Конечно лучше новый фильтр и соединение с перепускным клапаном 31380-2D000 видимо пропускало бензин. Уже важный результат, система подачи топлива работает как надо!

А на что обратить внимание в показанияж разряжения вк при запуске?

На нормально работающем двигателе почти мгновенно создается рабочее значение, а за тем оно плавно должно уменьшаться по мере прогрева двигателя и перехода к нормальному холостому ходу. Скачков вверх быть не должно.

понятно спасибо посмотрю попробую!

Андрей Александрович, создайте новую тему, может у кого-то и был такой звук, а так может быть ремень гур

Ну вот, сегодня завелась нормально, показания с елм тоже вроде нормальные, правда она сегодня не Троила, единственное я газанул и она заглохла, но обороты так не скакали, с просмотром параметров тож геморой, завтра ещё раз попробую как поведет себя.

Доброе утро всем, сегодня обороты скакали, показания елм разряжения в коллекторе были 40-50 кПа , понаблюдал и за кратковременной топливной коррекцией, прыгала от -14 до 10, потом со временем обороты восстонавились, в самом начале коррекция после восстановления стала -14 потом со временем выплыла в плюс 14 вроде как-то так

Разряжение зависало по долгу на 50 кПа, подсос чтоли где-то? Может клапан холостого хода подклинивать? Когда я его промывал, заметил что на тружейся поверхности есть задиры, может он подзаедает?

Обороты скакали волнами: 500-2000

Да может. И действительно похоже, что клапан холостого хода заедает. У меня совсем не давно был акцент с такой точно болезнью, регулятор подклинивало и пока регулятор не вставал в крайнее положение, а это происходит при полном прогреве машины, обороты скакали. Примечательно машина была оснащена газовым оборудованием. И вообще из опыта, для себя, сделал вывод, что у газовых машин всегда очень грязные дроссельные заслонки, забитые воздушные каналы, чаще различные резиновые уплотнения, трубки и шланги имеют трещины или становятся не нормально мягкими. И щаще всего они накрываются, от попадания грязи в виде твердых частиц, ось подвижной части очень тонкая, и подшипники в виде пластмассовых втулок, все очень нежное.

В последнем предложении речь идет о регуляторах холостого хода, у Hyundai и Kia они конструктивно все похожи.

Да он вообще чудной, я сегодня его снял, побрыглал смазкои и понажимал на заслонку, она какая-то болтается вся, на пружинке, никакого сопротивления электродвигателя я не почувствовал, похоже на электромагните живет, вот это дело хлипковато показалось. Я воткнул клапан в разьем и завел, машина заорала а клапан не пошевелился, как его проверить то, он вообще шевелится или нет?

Зав буду эксперементировать на работе. Он как себя ведет при нажатии на газ, при открытии дроселя, поидее должен полностью перекрывать поток воздуха?

Ну вот, утром завелась как подобает, неужели и правдка клапан хх западал. Пока не буду делать ничего, посмотрю дня три, четыре

При нажатии на газ он не работает, так как открывается дроссельная заслонка и воздух поступает через нее. Когда заслонка закрыта (режим холостого хода) воздух поступает через специальный канал в корпусе, а клапан регулирует его количество. Даже из названия клапана понятно, что работает он на холостом ходу при закрытой дроссельной заслонке.

В нормально закрытом, нерабочем состоянии он закрыт не до конца, на елантре, которая сейчас у меня, и нормально работает, остается зазор 2 мм. Только что снял и посмотрел. Пружинка достаточно упругая, якорь не болтается, задиров и следов касания со стенками нет вообще.

У меня если трасти по направлению оси заслонки, то слышно как там что-то болтается звонко, сегодня померял сопротивление клапана, как указанно в книжке, там контакта три и две обмотки, на одной обмотче должно быть 10.5-14.0 Ом, там 18.7 а на другой 10-12.5 а там 16.5 как то многовато, не могли бы вы померить на том клапане сопротивление. Там три контакта 1,2,3 мерить между 1,2 и 2,3. А то что-то неохото эксперементировать за 1500 р, сейчас куплю, а его привезут и будет на нем так же

Между 1-2 17,6 Ом, между 2-3 15,7 Ом.

На другой Елантре двухлитровой между 1-2 17,5 Ом, между 2-3 Ом 15,6.

И проблемм на них таких нет? С холостыми по утрам. Получается и мой клапан исправен

сегодня завелась и почти сразу заглохла не троя, просто обороты ушли вниз и все, бензина в баке почти у нижнего деления. (если все же это связано с количеством топлива). Второй запуск сразу, сразу поймались холостые и начался прогрев. Достало ейбогу это корейское чудо. ))) Уже какие только мысли не приходили, и масло сменить, вдруг клапана на холодную чего-нибудь не так себя ведут, залить погуще чтоб давление повыше было в компенсаторах. Пипец, чувствую что скоро начну верить что в глушитель надо дуть.

Не вдаваясь в подробности скажу, что масло погуще для этих движков очень плохо. Если поплавок уровня не сбит, то после абсолютного 0 ))) в баке остается еще 5-8 литров. Клапан исправен, если его все же не заедает, но как проверить. Есть только один способ, поставить заведомо исправный. В принципе могу дать на пару дней, если бываете в Москве.

Еще мне совсем не понятно для чего стоит железная обманка на второй лямбде

О обманка дело полезное, когда я купил авто, то поставил туда гбо, ну и поскольку заг требователен к хорошему зажиганию, переодически были прострелы в третий цилиндр ( ошибка по пропуску вылетала) новылетала не часто, вообщем я ездил дальше, что-то и денег небыло, а когда заменил катушеи и т.д., то было уже поздно, каталик умер и вышла ошибка об этом, потом снова и снова, разницы в тяге и расходе я не заметил, но ошибка морочина глаза, вот и воткнули обманку проставку на датчик кислорода.

Обманка стоит 500 р и вкрутить 200, а каталик неимоверно дорогой по ставнению с обманкой. На газу катализатор по графикам вообще не работает, показания лямбды одинаковы что у первой что у второй, втыкаешь обманку, датчик выносится повыше, угара на него попадает поменьше, вуаля, эбу думает что каталик работает, снижает уровень токсичности.

Понял, спасибо, на бензине мне все понятно, просто я думал, что на газу железная обманка не поможет. Заблуждался )))

Умерший каталик обычно быстро осыпается и его нужно выбивать. Можно вварить пламягаситель, но дороговато. Если оставить пустой старый корпус каталика, то можно ездить без проблем, просто работа выхлопной становится чуть громче.

Да он вроде не мешает, его водой постоянно после сгорания газа промывает, еслиб не вторая лямбда, я бы вообще не парился, до этого именно так и ездил на другой машине, что там было с каталиком пофигу, пусть будет. Кстати на бензине на холостых он еще работал пол года назад. Дмитрий, вы писали замеры с двух клапанов хх, на тех машинах нет таких проблемм?

Нет, все идеально. Правда на одной из них месяц назад прогорела гофра и когда мне ее привезли, то на холодную мотор сильно трясло и не набирались обороты, не более минуты, потом все нормально. Когда я снял трубу с гофрой, то обнаружил куски рассыпавшегося верхнего каталика, пробил, прочистил, приварил гофру, вкрутил обманку, все заработало как надо. Есть одно НО, за неделю до этих событий хозяин жаловался на небольшую потерю мощности.

Купил сегодня датчик температуры 311 рублев, завтра если время будет, махну. Отпишусь тогда что да как. Врятли что-то поменяется но 311 р не дорого, моно изключить.

Останется еще пару идей, далее если не поможет, буду менять клапан хх, правда чувствую что это деньги на ветер. А может и совсем забью, как говорится хороший стук сам вылезет, хоть бы ошибка какая выпала, чтоб понять где искать.