Всем доброго дня! Планировать замену маховика не стоит. После демонтажа коробки, при наличии дефектов на нем: задиры трещины - то тогда, без вариантов. На своей машине менял сцепление только из-за того что гудел выжимной подшипник, а пробег подходил к 100 тыс. км. Поэтому решено было заменить и сцепление. При пробеге 180 тыс. (у автора темы), однозначно рекомендую заменить задний сальник коленовала, ввиду трудоемкости его замены если он потом выйдет из строя! Уж очень трудоемко коробку из-за сальника снимать/ставить. При замене сальника придется демонтировать маховик, вот после этого его можно осмотреть с пристрастием.
Немного о замене сцепления, курьезные моменты:
1. При съеме КПП отсоединял от стойки амортизаторов шаровую, рулевой наконечник, стойку стабилизатора... Далее разбирал подвесное устройство(правый шрус), сливал масло с коробки. После того как выдернул шрусы из коробки развернул их в продольном направлении автомобиля вместе со стойками амортизатора, предварительно обмотал внутренние шрусы ветошью (чтоб грязь не попадала). В таком положении шрусы не мешают снимать коробку + не надо откручивать ступичную гайку (кстати если открутить гайку то необходимо потом ставить только новую гайку)
2. Если слил масло с коробки и выдернул шрусы - меняй сальники на коробке. На моей машине оба сальника потекли в первые полгода после замены сцепления (я решил их не менять при замене сцепления). На шрусах, в месте прилегания сальников, есть небольшая выработка... После замены сальников на новые уже 2 года все Ок - никакой течи
3 Когда отворачивал коробку, долго искал почему она не отходит от двигателя! Оказалось что один из болтов крепления коробки выполнен в виде двусторонней шпильки (посередине грани под ключ). Так вот одна сторона стягивает коробку с двигателем, а на другой крепятся провода. Отворачиваешь гайку, снимаешь провода со шпильки... потом выкручиваешь саму шпильку
4. Центровка диска сцепления: Про эту процедуру много написано. Что подходит "Штырь" для центровки от ВАЗа... Что недолго изготовить этот "штырь" на токарном станке.... В мануале вообще написано что то типа: "Возьмите старый первичный вал КПП "))))...
Я поступил так: Взял маркер фирмы "Centropen" (ну все наверняка видели, черный такой). Задний конец идеально входит в центр маховика, а вот в шестерне диска болтается. Чтобы не болтался по понемногу накручиваешь на него изоленты и примеряешь в отверстие диска сцепления, как начнет входить с минимальным натягом -стоп. Далее устанавливаешь диск с корзиной: Наживляешь корзину, центрируешь с помощью приспособы, затягиваешь. Моя коробка наделась за несколько минут, с первого раза.
5. После того как я снял сцепление, то обнаружил что оно фирмы "Luk" - такое на заводе ставят))) Сцепление данной фирмы и установил, оно значительно дешевле в Экзисте чем сцепление под маркой Форд и в тоже время оригинал)
Надеюсь эта информация поможет Вам сэкономить время, деньги и избежать последующих (вытекающих после замены сцепления) ремонтов
