Лямбда зонд нужен совет.  

И еще вопрос . Диагностика 003,2,давление,наддува,[350..600 мбар] это у машин с турбиной или это давление впускаемого воздуха? просто у меня это показатель 900мбар показывает.

это давление которое показывает датчик абсолютного давления (дад), давление во впускном коллекторе

Как проявляется в движении? Или просто ошибка и все?
Если едет, расход в норме, тяга в норме - пусть едет
Когда начнет РИТМИЧНО дергаться, смыкаться - Тогда лямде полный финиш.
И тут несколько вариантов
Заказать новый, это не интересно, скучно и оносительно дорого.
Взять на разборке относительно свежий, Пятиконтактный. Обязательно с наличием калибровочного резистора. Срастить со своей фишкой. (BOSH в NGK тоже нормально вжывлятся) и вживить резистор. Сначала замерте номинал. Можно сломать в процессе переноса.
Что б авто не дергалось - снять фишку с ДАД ИЛИ лямбды (если дотянетесь). Будет ехать сносно. И расход вменяемый.

Спасибо. Купил лямбду, но в итоге и моя живая оказалась. Почистил ДАД расход упал ошибок в этот день не было, больше не проверял. а с лямбдой я так понял что нет у меня вырезан катализатор, и мозги прошиты, так как температура катализатора -32,5 а не -45

прозвонил питание на подогреватель подается, проводка жива от мозга к лямбде. Скорее всего это прошивка

Для сведения - как я поменял передний лямбда-зонд за 73$.
Прошлой зимой заводился в -27, загорился Check Engine. Глянул адаптером:

17604 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
P1196 - 35-10 - - - Спорадическая
17589 - Линейный лямбда-зонд /опорное напряжение: обрыв цепи
P1181 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 1010 0000

Огорчился про передний лямбда-зонд 036906262G. Ездил так полгода. Расход не увеличился, однако после 15-20 минут работы с холодного двигателя могла не завестись, надо было ждать 5 минут. И на холодную через 1-2 минуты после заводки начинали 3-5 раз прыгать обороты с попыткой заглохнуть. В общем, без нового лямбда-зонда стало боязно ездить.
По каталогу NGK были выбраны и выписаны все пятипроводние лямбды из неподтверждённых допущений, что сам зонд у них одинаковый, а отличаются они только разъёмами, про резистор вообще не думалось. Главное, что по пять проводов и цвета идентичные, не то что у Bosch(у которого, кстати, я так и не нашёл замену для пятипроводнего переднего лямбда-зонда). Были найдены все их оригиналы с маркировкой для Skoda, VW, Audi, Seat. Начался поиск по exist и autosup. В общем случае любая модификация NGK лямбда-зонда стоила около 170$, оригинал - около 220$. И вот счастливая случайность - нашёлся лямбда-зонд оригинал 036906262T за 73$ для каких-то модификаций Skoda/Seat с другим разъёмом, чем у меня. C каких древних времён он остался у поставщика по такой цене - я не знаю, но сейчас он стоит 250$ :)
Итак, он был куплен. Выкручен старый. Выкрутился без проблем, пришлось только снять крышку на выпускном коллекторе, для чего пришлось открутить ближайший вентилятор - ничего сложного. Старый зонд визуально имел налёт красновато-ржавого цвета, что вроде бы говорит о плохом качестве топлива.
Сильно не ломая голову про резисторы и совместимость я отрезал разъём от своего лямбда-зонда и припаял вместо разъёма на новый зонд соблюдай цветность проводов. Паял обычным припоем типа ПОС-60(61), предварительно помазав связисткой безкислотной "фиг знает как называется" пастой для пайки кабелей, которая берёт жуткие стальные проводники.
Вкрутил, завел - ошибки пропали, больше не глохнем и обороты не дёргаются. Расход даже как будто стал немного меньше, на 35 литрах 95-го при 80% городского движения проходит 430-450 км.
Один минус - у нового зонда были короткие провода и места пайки пришлись в районе выпускного коллектора, где во время работы двигателя было очень жарко. Поскольку температура плавления ПОС-60(61) в районе +200 градусов с небольшим, да я ещё сдуру не переплёл между собой жилы обоих концов провода, а просто облудил, совместил и спаял - стало вдруг боязно за места пайки, вдруг припой расплавится и концы проводов разойдутся? Сам то лямбда-зонд до +300 градусов нагревается и провода от него тоже. Правда, я ещё термокембриком все места пайки обжал.
Снимать все опять не хотелось, высокотемпературный припой я не нашёл, стяжкой максимально оттянул место пайки от выпускного коллектора да так и оставил. Поездки при +30 градусной жаре никаких сбоев не показали. Вроде контакт держит: или припой или термокембрик ;)
Всё делалось без серьёзное теоритической подготовки, без измерений осциллографом, на авось. Пока прокатило.
Но заводится в -27 я пока поостерегусь ;)

4 года уже работает.